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domingo, 2 de octubre de 2011

AJUSTAR DESVIADOR DELANTERO

Antes de empezar a entrar en materia, he de decir que esta tarea no debe hacerse habitualmente: si el desviador delantero funciona correctamente y cambia de forma rápida y precisa, no es necesario hacer nada… pero si vemos que si tarda un poco más de la cuenta en pasar al plato anterior o al siguiente al darle a la palanca, que no cambia en absoluto, se sale la cadena por fuera o por dentro de los platos, que roza la cadena con el desviador en las combinaciones plato-piñón recomendadas…. Es hora de hacer un pequeño ajuste. 

También hay que hacerlo si hemos cambiado el cable o si la bici es nueva, ya que con el uso el cable puede alargarse ligeramente.

Lo principal es saber cómo funciona esta pieza de nuestra bici: el desviador consta de dos lengüetas metálicas paralelas que guían la cadena al plato deseado. 

Para cambiar a otro plato, el cable acciona el mecanismo y la lengüeta del lado correspondiente –según suba o baje de plato- literalmente empuja la cadena hacia el plato deseado, quedando la cadena bien colocada en el plato y sin rozar con las lengüetas del desviador.



El proceso de regulación consta de tres fases: orientación del desviador, regulación del desviador y ajuste de la tensión del cable. Vamos por partes:


En primer lugar debemos comprobar que las placas del desviador estén colocadas perfectamente paralelas o alineadas con los platos… Si el tornillo que fija el desviador al cuadro está firmemente apretado, no hay motivo para que se haya movido de sitio, aunque no está de más echar un vistazo.


Además de esto, colocamos la cadena en el plato intermedio y la distancia, verticalmente entre la parte inferior de la placa externa del desviador y los extremos de los dientes del plato grande ha de ser de 1 a 3 mm.


Con esto ya tenemos debidamente regulada la orientación del desviador… ahora hay que proceder a regular el desviador en sí mismo…



Para esto dispone de dos tornillos de regulación. El externo o situado más hacia fuera, sirve para regular el tope del desviador en su parte interna y viceversa: el interno regula la parte de afuera. Van como invertidos.


Estos tornillos tienen la función de limitar el recorrido del desviador. De modo que si los apretamos, reduciremos el recorrido y si los aflojamos, les daremos más recorrido.


Debemos regularlo con respecto al juego de velocidades que vamos a usar: plato pequeño con piñones grandes, plato grande con piñones pequeños y plato medio con piñones medios. 



Para ello colocamos el plato grande con el piñón más pequeño y giramos el tornillo interno hasta lograr que la placa más externa del desviador quede lo más cerca posible de la cadena, pero sin rozarla. Con esto logramos que jamás se salga la cadena del plato grande hacia los pedales.


Hacemos lo propio con el plato menor: colocamos el piñón más grande y regulamos el tornillo externo para lograr que quede lo más cerca posible la cadena del lado interno del desviador sin rozarla. Así tampoco se podrá salir la cadena del plato pequeño hacia el cuadro. 

Comprobamos variando con todos los platos y piñones y si vemos que en algún momento la cadena se sale, apretamos un cuarto de vuelta el tornillo correspondiente al lado por el que se salga.



Finalmente, queda regular la tensión del cable, para lo que tendremos que girar ligeramente el tensor del cable situado en el lugar donde el cable y su funda se insertan en el cambio del manillar: girando la tuerca a un lado u otro lograremos que cambie con rapidez y precisión… si no es así deberemos retocar ligeramente los parámetros ya mencionados.


Ejemplos de ajuste:

Si vemos que apretamos la palanca para que suba a un plato mayor y el desviador no responde o le cuesta mucho subir a la cadena, es que el cable tiene poca tensión. En este caso, le daríamos tensión girando la tuerca del tensor en sentido antihorario.



Si por el contrario estamos en plato grande y vemos que no baja bien porque tarda mucho o se queda sin engarzar en el plato que le corresponde… es que el cable está demasiado tenso y en este caso deberíamos girar el tensor en el sentido de las agujas del reloj.


Hay desviadores que permiten usar todas las combinaciones de platos y piñones… otros, como mi caso, no lo permiten –físicamente, sí es posible, pero roza el desviador con la cadena-. Pero lo importante es que funcione correctamente con los cambios de velocidades que vamos a usar normalmente ¡De todos modos tampoco nos interesa poner un plato grande con un piñón grande, por ejemplo, si no queremos desgastar o romper prematuramente la cadena!


Debemos conseguir un cambio preciso y rápido. Y en ningún caso, la cadena debe salirse fuera de los platos pequeño o grande. Ni hacer ruido al ir a pasar de un plato a otro.


Y no tiene más misterio que lo que os he dicho. Sencillo ¿no? 

La mayoría de los ajustes que podemos hacerle a nuestra bici se basa en estos pequeños conocimientos que nos permitirán tenerla a punto de arriba abajo.

Post original: http://bricotallerdecarlos.blogspot.com/2010/01/como-ajustar-desviador-delantero-ajuste.html

Ajuste regulacion desviador delantero

Tipos de entrenamiento cardiaco para bttEl ajuste o regulación del desviador delantero en una bicicleta de montaña es una tarea relativamente sencilla, aunque requiere de algo de habilidad y maña. Son muchas las veces que llevamos un ruido producido por el roce de la cadena en el desviador delantero cuando marchamos en determinados piñones, o tambien con frecuencia el cambio de un plato a otro se hace con dificultad e incluso se nos sale la cadena al cambiar, esto último gracias a Murphy suele ocurrir en el peor momento.


Las consecuencias de un mal ajuste del desviador delantero:

De todos es sabido que realizar salidas con un funcionamiento incorrecto o mal ajuste de los cambios, nos puede agriar en parte el disfrute de las mismas. Estos elementos son quizá los mas delicados en la bicicleta debido a que su correcto funcionamiento se ve condicionado por multitud de factores entre los que podemos enumerar algunos externos como pueden ser: el polvo, los golpes, el barro, etc.

También una mala regulación o ajuste, un defecto en alguno de los cables, o el exceso de óxido o suciedad en las fundas de los cables. De lo anterior podemos deducir que por nuestra parte como usuarios lo que podemos hacer para paliar esto, es mantener la bicicleta lo más limpia posible, y tratar de mantener el ajuste correcto de estos elementos por el mayor tiempo posible. Vamos a tratar de ayudarte en el conocimiento y ajuste del desviador delantero que tantos quebraderos de cabeza nos puede llegar a dar si no funciona correctamente.


Comprobar la posición del desviador delantero:

  • Verificar que el desviador delantero esté perfectamente paralelo a los platos, esto es muy importante.
  • Comprobar que la separación vertical del desviador delantero y la cadena colocados en el plato intermedio, la distancia entre la parte inferior de la placa externa del desviador y el extremo de los dientes del plato grande sea de entre 1-3 mm.

Si fuera necesario modificar la posición de ajuste del desviador tanto vertical como la alineación paralela a los platos / cadena, tendríamos que hacerlo aflojando el tornillo que hay en la abrazadera soporte que sujeta el desviador al tubo vertical del cuadro de la bicicleta. Una vez colocado en la posición correcta volveríamos a apretar el tornillo.



Comprobar la regulación del recorrido del desviador:

Ajuste regulacion desviador delanteroEl desviador tiene dos tornillos de regulación, éstos determinan los límites de recorrido tanto exterior como interior. Estos tornillos de regulación pueden estar en posiciones diferentes dependiendo del tipo y modelo de desviador. En la mayoría de los casos están marcados con las letras L y H, será así como nos vamos a referir en este caso. Como comprobación, colocamos la cadena en el plato pequeño, debemos observar que el cable esté sin tensión ninguna, significando que el desviador está descansando sobre el tornillo que limita su recorrido y que no es el cable el que lo sujeta. Este sería el ajuste básico del tornillo de mínimo recorrido del desviador, habrá que prestar especial ateción a este ajuste para evitar que en marcha y al intentar cambiar la cadena acabe entre el plato pequeño y e eje de pedalier, cosa bastante molesta sobre todo porque suele ocurrir cuando mas necesario es el plato pequeño.


Ajustes a realizar y pasos a seguir:

  • Seleccionamos plato pequeño, piñón grande.
  • La cara interna de la pletina interior del desviador debe pasar a 1,5 a 2 mm de la cadena y sin rozar. Si fuera necesario regulamos el tornillo del límite interior (marcado con una L), de manera que al pedalear, la cadena se acerque al máximo a la parte interna de la placa interior del desviador sin llegar a rozarla en ningún punto, y vigilando que el cable quede sin tensión excesiva, ya que es la posición de inicio y el desviador debe descansar en el tornillo que limita su recorrido, pero no estar colgado de la presión del cable. Si fuera necesario en el mando del cambio hay una tuerca tipo "palomilla" a la salida del mando en la funda del cable que con cierto margen nos permitirá el ajuste fino, es decir en esta posición aflojar la tensión del cable una vez ajustado el tornillo que limita el recorrido en el plato pequeño.
  • Seleccionamos plato grande, piñón pequeño. Si fuera necesario regulamos el tornillo del tope exterior (marcado con una H), de manera que al pedalear, la cadena se acerque al máximo a la parte interna de la placa exterior del desviador sin llegar a rozarla en ningún punto y sin que nos permita sacarla fuera del plato por la parte exterior. Recordemos que ésta limitación se encarga de que la cadena suba bien al plato grande pero sin permitir que se salga de él hacia fuera.
Debemos comprobar una y otra vez que el ajuste es correcto o va mejorando cambiando continuamente entre platos y piñones, a ser posible usando con mayor frecuencia los extremos y sin cruzar la cadena, es decir plato pequeño piñón grande, y plato grande piñón pequeño.

Si en algún momento la cadena se saliera sobre la biela (entre el plato grande y la biela), hay que retocar el tornillo de regulación del tope exterior (H), con un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj sería suficiente para volver a comprobar.

Si por el contrario al bajar al plato pequeño la cadena cae sobre el tubo del pedalier, (entre el plato pequeño y el tubo del cuadro) hay que retocar el tornillo del tope interior (L), un cuarto de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj sería suficiente para volver a comprobar.

Una vez conseguido esto, es el momento de realizar el ajuste fino comprobando que en el plato mediano podemos poner tanto el piñón pequeño como el grande sin que toque la cadena en ninguna de las dos placas del desviador. Si ocurriera esto, podremos afinar el ajuste con el regulador de tensión del cable (la palomilla que hay a la salida del cable de la maneta).


miércoles, 21 de septiembre de 2011

La presión correcta en las cubiertas de Mountain Bike

La cantidad de presión de aire que se pone en las cubiertas afecta en gran medida a las características de conducción y a las reacciones de la bicicleta mientras rodamos. No es aconsejable llevar la presión demasiado alta, aunque tampoco lo es llevarla excesivamente desinflada. Cada ciclista tiene sus preferencias en cuanto a presiones de aire, pero hay que seguir una serie de reglas para poder conseguir la presión ideal en nuestras cubiertas.

Las unidades de medida de la presión de aire

En el mundo de la Mountain Bike, al igual que en muchos otros ámbitos en los que se hablan de medidas de presión de aire, se manejan dos términos diferentes para definir la cantidad de presión de aire de una cubierta:

  • BAR: Unidad de presión equivalente a un millón de barias, o lo que es lo mismo, aproximadamente igual a una atmósfera terrestre (1 ATM). De este modo, una cubierta inflada a 2,2 BAR tiene una presión de aire contenida de aproximadamente 2,2 atmósferas o ATM.
  • PSI: Unidad de presión del sistema anglosajón de unidades, en la que una atmósfera equivale a 15 PSI aproximadamente. De este modo, una cubierta inflada a 2,2 BAR está a 33 PSI (2,2x15=33).

La cantidad de presión de aire

Debemos tener presente que la presión de aire de una cubierta determina de manera muy significativa el estilo de conducción de una bicicleta así como sus reacciones ante los obstáculos del camino.

Cuando la presión de aire es demasiado alta:

  • La bicicleta rebota en los obstáculos.
  • El rendimiento en las curvas disminuye significativamente.
  • Existe una mayor probabilidad de sufrir un reventón en las cubiertas.

Cuando la presión de aire es demasiado baja:

  • Mayor probabilidad de pinchazo por pellizco o aplanamiento de la cubierta.
  • Pérdida de eficiencia en el pedaleo.
  • Los derrapes y las frenadas pueden ser impredecibles.

Las reglas a seguir para encontrar la presión ideal

Lo primero que tenemos que tener claro es que las cubiertas también forman parte de la suspensión de la bicicleta. Los neumáticos son el único contacto de la bicicleta con el suelo, así que es bastante importante manejar un rango de presión correcto en cada cubierta para obtener el mejor rendimiento y la máxima comodidad. En términos generales, hay que tener en cuenta unas cuantas reglas:

  • Los ciclistas más pesados necesitan mayores presiones en las cubiertas que los ciclistas más delgados o ligeros.
  • Las cubiertas de menor medida (1.8 a 2.1) necesitan presiones más altas mientras que los neumáticos con mayor medida (2.2 y más) necesitan menos presión.
  • Las cubiertas con un compuesto más duro ofrecen mejor rendimiento a presiones más bajas que las cubiertas con un compuesto más blando.
  • Las cubiertas Tubeless o sin cámara de aire generalmente funcionan mejor a presiones más bajas que las cubiertas con cámara de aire.

Estas reglas sirven para tener un punto de partida a la hora de encontrar la presión correcta de nuestras cubiertas. Pero es importante recordar que la presión que necesitamos varía en función de nuestro estilo de conducción, el fabricante de las cubiertas y las condiciones del terreno.

¿Cómo encontrar nuestra presión ideal?

La presión ideal de una cubierta sería aquella que, inflada con la menor presión posible, no provoca ninguno de los problemas descritos anteriormente en cuanto a cubiertas infladas con una presión excesivamente baja.

Con presiones relativamente bajas, vamos a notar una mayor adherencia de las cubiertas sobre el terreno y una conducción más suave, sin rebotes. Para encontrar la presión ideal de nuestras cubiertas, necesitamos una bomba de inflado con manómetro, un trozo de pista o sendero por el que realizar nuestras pruebas y un poco de nuestro tiempo.

Comenzaremos por inflar las cubiertas con una presión alta de 45 PSI o 3 BAR, según nuestros gustos o nuestra bomba de inflado. Realizaremos un recorrido sobre la bicicleta con esta presión y observaremos el comportamiento de las cubiertas sobre el terreno. Después,reduciremos la presión de las cubiertas en 5 PSI o 0,3 BAR aproximadamente y repetiremos el recorrido con nuestra bicicleta.

Debemos observar el comportamiento de las cubiertas y notar como mejora la adherencia y la suavidad de conducción. Tenemos que reducir la presión de la cubierta tanto como sea posible(en intervalos de -5 PSI o -0,3 BAR), pero sin experimentar pinchazos ni comportamientos raros de la cubierta. Los pinchazos ocurren cuando la presión es excesivamente baja y la cubierta se pellizca entre el suelo y la llanta, provocando un pinchazo en la cámara por pellizco o rozamiento excesivo.

Hay que repetir el proceso de reducir la presión de las cubiertas y probar su comportamiento tantas veces como necesitemos, hasta encontrar una presión óptima que se adapte a nuestro estilo de conducción y a las propias cubiertas.

Para las cubiertas Tubeless, no hay que preocuparse tanto por los pinchazos, pero también debemos experimentar con las presiones de la cubierta. Una presión demasiado baja puede provocar que la cubierta ruede sobre sí misma, generando una capacidad de maniobra imprevisible. En general, para las cubiertas sin cámara de aire llevaremos una presión de entre 5 y 7 PSI o 0,3 y 0,5 BAR menos que en las cubiertas con cámara de aire.

Presión orientativa óptima de cubiertas de Mountain Bike

Ya he dicho que la presión óptima depende de varios factores, tales como el fabricante de la cubierta, el peso del ciclista, el tipo de compuesto del neumático o el estilo de conducción de cada uno de nosotros. Pero de forma general, aquí tenemos una tabla orientativa con las presiones óptimas según el tipo de cubierta que nos puede ayudar a acercarnos a nuestra presión ideal en las cubiertas de nuestra bicicleta:

  • Cubiertas con cámara anchas (2.3 o más)= 28 a 30 PSI - 1,9 a 2,1 BAR
  • Cubiertas con cámara delgadas (2.25 o menos)= 30 a 32 PSI - 2,1 a 2,25 BAR
  • Cubiertas Tubeless anchas (2.3 o más)= 26 a 28 PSI - 1,75 a 1,9 BAR
  • Cubiertas Tubeless delgadas (2.25 o menos)= 27 a 28 PSI - 1,8 a 1,9 BAR